Модемы и роутеры D-Link составляют приличную долю в используемых устройствах для сетей. Небольшим, но неприятным недостатком у D-Link являются блоки питания. Особенно часто выходят из строя блоки с выходным напряжением 5 вольт и током 2 ампера. Неисправность настолько типичная, что исправить её своими руками при наличии паяльника и буквально пяти легкодоступных деталей не составит труда. Порядок выполнения ремонта рассмотрим ниже.
Неисправность проявляется в полном отсутствии индикации питания на модеме или роутере, при этом, если отключить блок питания и замерить выходное напряжение тестером значение будет 5 вольт. В редких случаях выходного напряжение не бывает вообще, или оно занижено до 3.5-4.0-4.5 вольта. Производить измерения нужно на нагрузке, которой может послужить лампа на 6.3 вольта (например, от ёлочной гирлянды). Обратите внимание на состояние шнура, возможен внутренний обрыв, хотя такое бывает редко.
Для ремонта будут нужны конденсаторы с номиналами 22мкф 400в, 1000мкф 10в, 220мкф 10в, 47мкф 25в, а также стабилитрон на 6 вольт. Еще понадобится паяльник и тестер.
Блок питания выпускается в не разборном, склеенном корпусе, поэтому добраться до внутренностей, наверное, самая сложная часть ремонта. Нужно положив блок питания на пол, прижимать его поверхность, например, деревянным бруском, по линии шва до образования трещин с обеих сторон. После чего осторожно, чтобы не сломать плату, отделить части. Удобно также сжать блок питания в тисках до момента разрыва шва, безусловно, нужно знать меру в применяемом усилии. Нельзя стучать молотком по блоку — в нем установлен импульсный трансформатор с сердечником из феррита. Хрупкость сердечника сравнима со стеклом. Не стоит также пытаться разделить шов отверткой или, того хуже, ножом, эти инструменты, как правило, скользят по пластмассе, попадая при этом по рукам. Это может привести к серьёзной травме!
Разобранный блок выглядит, как показано на фото. Сразу виден дефект – вздувшиеся конденсаторы (выделены красными кругами). В первую очередь нужно прозвонить предохранитель, если он в обрыве дальнейшая информация не для этого случая, обратитесь в сервисный центр.
Нужно заменить их все, включая и большой, на аналогичные, соблюдая полярность установки. Почти ни чем не выдает своего дефекта стабилитрон, хотя является основной причиной возникновения неисправности. Можно заметить потемневший текстолит под стабилитроном, он нагревается и греет рядом стоящий конденсатор. Это в дальнейшем приводит к потере ёмкости последнего и выходу блока из режима стабилизации. В большинстве случаев с заменой всех элементов работоспособность восстанавливается. Для полноты информации по теме приводиться принципиальная схема блока питания.
Проверьте отремонтированный блок, перед тем как снова его склеить.
мне попался другой вариант-м\с 6 ножек, конденсатор вместо 47х20 стоит 1х400.Что там менять?
в первую очередь посмотри по внешним повреждениям и вздутым конденсаторам. прозвони все диоды, и транзисторы. как? почитай в инете.
удачи
На самом деле, полезная статья.
Тоже перестал работать БП для роутера DLink Dir 320, правда на выходе напряжения не было вовсе. Нашёл эту заметку, разобрал (с помощью маленьких тисков ушло минут 5-7 на разбор). Конденсаторы целые, предохранитель (типичный столбик на входе) тоже не требовал замены. Пока там шурыкал, на выходе снова появилось напряжение, проверил — роутер заработал. В общем, если БП отказал — попробуйте разобрать, возможно, обойдётся даже без перепайки.
Автору — отдельное спасибо.
Толково описано. Действительно эти блоки у меня летят в среднем один раз в год. Не раздумывая меняйте все выше описанное и блок питания не будет напоминать про себя ещё год
Автору — респект! Заменил С6 на 100мкфх25В. Всё заработало! Спасибо!
Долго тупил, пока не нашел эту тему.
Прозвонил все что можно, в т.ч. и кондеры омметром.
Менял даже силовой транзистор (думал что сгорел)
Кондеры никак себя не выдавали, ни один не вспучен
Выпаял С6 (47 мкф, 20в), проверив омметром по сравнению с другим Б/У, обнаружил что у Б/У отклонение стрелки больше.
Впаял Б/У, включил, все заработало!!!
Вывод — кондер высох, емкость упала, но генератор уже работал.
Стоило мне отключить блок питания и снова включить, он уже не запускался.
Вывод — меняйте все значимые кондеры НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ.
И все заработает!
млж кто знает обмоточные данные трансформатора, вышел из строя
Юрий, не смеши народ! Трансы в этих БП никогда не горят…
За одним исключением — в случае пожара в помещении
БП не выдавал по выходу вообще ничего ( 0 V )
Заменил на новый С6, причем снятый электролит измерил прибором UA6013L и он показал 42mF ( при номинале 47mF )но емкость чуть со временем уменьшалась плавно ( за 2 минуты понизилась до 40,5mF ).
И в итоге: Блок питания заработал и выдал 5 V
© 2020 www.pcs-service.ru